Н
ачинать осматривать Сингапур лучше всего с места, где высадился 19 января 1819 года сэр Раффлз, прямо от его статуи из белого мрамора.
Стамфорд Раффлз, скрестив руки на груди, смотрит в глубь острова. Ему есть, что вспомнить. Он прибыл во главе экспедиции из шести судов, в том числе и военных, в устье реки, где в деревушке несколько сотен малайцев ловили рыбу, китайцы выращивали овощи, а в лодках ютились аборигены — «морской народ» — и основал здесь главную цитадель англичан в Юго-Восточной Азии.
Раффлз заложил в устье реки квартал колонистов: в северной части города
— индийский и малайский кварталы, а в южной — китайский.
Так он хотел
избежать расовых и религиозных конфликтов, став нейтральной фигурой в
многонациональном городе. К моменту его возвращения на родину в
Сингапуре уже обитало более десяти тысяч жителей разных
национальностей, и город продолжал строиться, соответственно, по их
вкусу.
Местный журналист Амир Япу предложил вначале отдохнуть в старом сквере
Эспланада, где английские аристократы играли в крикет и обменивались
городскими новостями, или полюбоваться собором Святого Андрея,
расположенном в обширном парке, который возводился дважды: сначала
индусами-заключенными, а затем, после того как в собор попала молния и
он был разрушен, его вновь отстроили в стиле английской готики.
Устав от городского шума, мы углубились в Форт Каннинг — в парк,
дорожки которого вели в гору. На ее вершине была когда-то крепость,
называвшаяся «Запретный холм».
Отсюда открывается прекрасная панорама
города, и я разглядел китайский квартал, в котором мне советовали
обязательно побывать. Туда мы и отправились с Амиром, который,
казалось, готов был сутками рассказывать о своем родном городе и
бродить по его улицам, несмотря на усталость.
Мы медленно двигались по малайским кампонгам, индийским и арабским
кварталам, вдыхая пряные ароматы и впитывая в себя звуки и краски чужой
яркой жизни, калейдоскоп которой, стоило закрыть глаза, словно
переносил в далекие страны: Китай, Индию, на Суматру или Южную Аравию,
не говоря уже о близкой Малайзии.
Попав наконец на улицы китайского города, мы словно оказались в древнем
Китае. Здесь трудно заблудиться, так как узкие улочки Чайнатауна
образуют квадрат, что облегчает ориентацию.
Здания не подавляют собой:
нет пышных отелей и надменных офисов. Двухэтажные дома вплотную
примыкают друг к другу и похожи, как близнецы: внизу — магазинчики, а
наверху — квартиры. Все нараспашку — окна, двери.
Жизнь кипит на узких
улочках, по которым с трудом пробираются велорикши, виртуозно огибая
столы, вынесенные на тротуары. На них — груды одежды, обуви, россыпи
сверкающих украшений.
В обеденные часы пряные ароматы булькающей в котлах похлебки и шипящей
на жаровнях еды вызывают в желудке голодные спазмы.
Улицы превращаются
в гигантскую харчевню. Особенно много здесь потребляется морепродуктов:
рыбы, крабов, трепангов, креветок. Шум толпы усиливается, мелькают
яркие наряды китаянок, одетых в пестрые кофты или традиционные шелковые
халаты с высоким воротом.
<< [Начало] < < 1 2 3 4 > > [Конец] >>