Боливия. Восхождение на Анды
Автор Павел Белошицкий   

Ла-Паз, уличная архитектура
Ла-Паз, уличная архитектура: встреча эпох

Карта озера Титикака  

Карта озера Тити-Кака

 
Боливия.
Восхождение на Анды





1994
год, первый Всемирный конгресс по высокогорной медицине и физиологии… Предложение участвовать в нем было заманчивым для меня, и не только как для профессионала.

Ведь конгресс должен был состояться в Ла-Пазе1, главном городе Боливии, — в самой высокогорной из столиц мира!

Меня ожидали удивительный животный мир Анд, высочайшие вершины южного полушария, таинственное озеро Тити-Кака, древняя культура Тиванако, уникальная инкская медицина. И еще одно манило…

В 1990 г. мы начали научно-спортивную и патриотическую программу «Флаг Украины — на вершины мира».

Теперь впервые представлялась возможность увенчать нашим флагом один из труднодоступных шеститысячников Анд…

Но вначале немного о самой стране, её истории.
Боливия — государство площадью 1098 тысяч кв. км; и это после того, как в войнах с Парагваем и Чили оно утеряло 2/3 территории.

Страна расположена в субэкваториальном и тропическом поясах, занимает восточную часть Центральных Кордильер. Большинство восьмимиллионного населения — индейцы народностей аймара и кечуа, остальные — испано-индейские метисы.

Боливия — республика, имеет двухпалатный парламент; президент одновременно является главой правительства.

По конституции, столицей является город Сукре, но фактически — Ла-Паз, где работает правительство, размещены главные банки, крупнейшие фирмы, посольства разных стран. Боливия — страна рудников, горной промышленности.

Здесь добывают олово, свинец, цинк, вольфрам, висмут, сурьму, нефть, а в расположенном выше всех прочих городе Потоси — серебро.

С древних времён на территории страны жили племена кечуа и аймара; в XIV веке их покорило во многом загадочное племя инков. В течение 300 лет территория современной Боливии входила в состав испанской колониальной империи и носила название Верхнее Перу (Alto Pery).

В 1824 г. армия маршала Сукре победила испанцев, а в 1825 г. страна провозгласила независимость; в честь своего первого президента Боливара республика названа Боливией.

Ла-Паз
Ла-Паз из окна гостиницы

Конкистадоры

О
собое место в истории Боливии занимают конкистадоры. Что это были за люди, горсточка которых сумела покорить огромную, с тридцатимиллионным населением, империю инков, с её многочисленными мощными крепостями, — империю, земли которой простирались на пять тысяч километров, от нынешней северной границы Эквадора до южного Чили, а с запада на восток — от Тихого океана до восточной Аргентины?!

Когда «армия» безграмотного идальго Писарро в 1532 г. вступила на территорию страны, в её составе было 110 пехотинцев, причем из них лишь двадцать вооруженных арбалетами и аркебузами, и 67 всадников; солдаты носили защитные доспехи из набивного хлопка, всадники — латы.

Но это были мужественные рыцари, закалённые в боях за освобождение родной Испании от мавританских завоевателей, привычные к условиям гор. Конкистадоры, вдохновленные католической церковью, чувствовали своё божественное предназначение; в то же время, жажда золота превратила их в жестоких «солдат удачи».

Маленький, но дисциплинированный отряд начал быстро покорять индейские территории, беспощадно казня непокорных вождей, а также тех туземцев, которые отказывались креститься в новую веру.

Огромная империя оказалась беспомощной. Не помогла и пятидесятитысячная армия правившего тогда императора Солнца-Инки Уаскара. Завоеватели привлекали к себе на службу местное население, использовали внезапность и подкуп, хитрость и устрашение, — но, прежде всего, тогдашнюю раздробленность страны.

Инка Уаскар был занят войной со своим братом Атауальпой, который, в конце концов, победил и стал верховным правителем... чтобы затем тоже пасть от рук испанцев! Свергнутого императора казнили, несмотря на то, что он наполнил большую комнату до самого потолка золотыми слитками выкупа…


Часовня времен конкистадоров
 
Часовня времен конкистадоров  
И всё же остается загадкой, почему инки не оказывали должного сопротивления и сдавались на милость столь малочисленного победителя?

Ответ, возможно, таится в пророчестве отца Уаскара и Атауальпы, императора Уайна Капака, который на смертном одре предсказал: вскоре придут в край инков доселе не известные люди и подчинят себе всю империю.

Есть также легенда о том, что «сыны Солнца» ждали возвращения с моря мифического основателя страны, белокожего бородатого бога, — за него-де и приняли Писарро.

Однако, среди конкистадоров были не только смелые, жестокие воины, но и люди, отличавшиеся пытливым умом, наблюдательностью подлинных ученых.

Одному из них, Хосе Акосте, мы, физиологи, обязаны первым, наиболее полным описанием горной болезни, которую он назвал «морской болезнью на суше».

Сам Акоста в 1572 — 1573 гг. прошёл древним маршрутом инков до их столицы Куско, пересёк перевал высотой 4800 м и прочувствовал все «прелести» высот.

Он правильно указал на то, что причиной плохого самочувствия является «тонкий», т.е. разрежённый воздух. Акоста также впервые приблизился к пониманию такого феномена, как адаптация — постепенное приспособление человека к высоте.

Воздействие климата высокогорья он описывал так: «Вы везде испытываете странное недомогание, больше выраженное у тех, кто поднимался сюда прямо с уровня моря»...

Но вернемся в конец ХХ столетия, ко Всемирному конгрессу, проходившему на земле инков. Скажу сразу: об Украине в Ла-Пазе знали либо очень мало, либо ничего! Меня, как представителя столь «экзотической» страны, бесплатно разместили в отличном номере пятизвездочного отеля.

Увы, в пору подготовки к съезду, в Киеве, я отнюдь не был избалован вниманием и содействием тех учреждений и фондов, которые поначалу рьяно брались помогать. В кабинетах ответственных работников царил патриотизм на словах…

Боливийская столица утешила меня еще одним, самым неожиданным образом. На второй день конгресса, перед тем, как выйти с докладом о достижениях украинской «сиротининской» школы гипоксистов3, я передал председателю организационного комитета, послу США в Боливии, доктору Джону Триплетту украинский флаг.

Председатель поставил флаг на стол. Там символ нашей державы в гордом одиночестве простоял все дни форума.

Поэтому мы можем смело утверждать: первый Всемирный конгресс по высокогорной медицине и физиологии прошел под флагом Украины!..

Загадочный город Тиванако
Загадочный город Тиванако

Загадочный город Тиванако

Н
о здесь мне хочется рассказать не о работе мирового форума физиологов, а о чудесах страны, где он проходил…

Разумеется, никто из делегатов не упустил возможности повидать древний, окутанный непроницаемой тайной город Тиванако (Tiwanacy, Tia-Wanacu, Tiahuanaco), расположенный на плато Альтиплано.

Ранней весной Южного полушария, а точнее, 14 сентября, участники конгресса заполнили вагончики поезда, который начал свой головокружительный путь, поднимаясь над Ла-Пазом по извилистой одноколейной дороге. Перед нами медленно проплывают холмы, скалы, долины...

«Всюду жизнь»: на крутых склонах непонятным образом держатся домики из самодельного кирпича, в маленькой речушке с грязной водой женщины стирают бельё, рабочие прокладывают дорогу через эвкалиптовую рощу с кактусами и кактусятами...

Наконец, на высоте около 4200 м. мы выезжаем на равнину — плато Альтиплано, охраняемое со всех сторон далёкими разноцветными горами. Земля здесь пустынная, серая, местами розовая, порой напоминающая лунный пейзаж...

Но вот вклинился нежный салатовый цвет пастбищ; вокруг домиков с высокими глиняными оградами бродят бело-чёрные коровы, овцы. Здесь еще пашут деревянным плугом с помощью волов.

Здесь можно приобрести у местных девочек яркий разноцветный матерчатый мешочек с обедом и корзинку с фруктами; можно купить водку, сделанную из сахарного тростника, и пиво из кукурузы...


Лик неведомого бога
 
Лик неведомого бога  
Теперь, когда горизонты существенно расширились и потеплели, поговорим о плато Альтиплано, где родилась удивительная культура Тиванако.

Это западная часть плоскогорья Пуна; она занята реликтовыми озёрами, солончаками, котловинами, равнинами, над которыми поднимаются «собственные» вулканические плато и горные массивы ростом до 1400 метров, — горы на горах...

К востоку относительно ровная поверхность повышается, служа подножием величественному, сверкающему снегами хребту с вершинами Анкоума, Ильямпу, Иллимани.

Климат Альтиплано довольно суров: дождливый сезон продолжается здесь с ноября по март, а засушливый период — с апреля по сентябрь…

Именно в сухую пору собирают урожай картофеля и ячменя.

Средняя температура зимой от –2° до +6° С, летом — в пределах 5° — 10° С, но с большими суточными колебаниями, достигающими 50°С!

Растительность довольно бедная и состоит из приземистых деревьев, кустарников, диких злаков. Злаковый покров Альтиплано, верхняя граница которого достигает высоты в 5000 м, — это природные пастбища для лам, альпака, мулов, овец.

Напрашивается вопрос: почему же именно здесь, на скудной почве заоблачных высот, обосновался древний человек?

Почему именно отсюда начал создание огромной империи? Ведь, кажется, немало в Южной Америке теплых, благодатных речных долин вроде Амазонии…

Относительно происхождения и значения Тиванако существует много теорий, а еще больше легенд. И это не удивительно, ведь мы не имеем никаких письменных документов, касающихся таинственного города.

Тиванако — колыбель американских цивилизаций — был построен около 4000 лет назад4; но уже в четвертом столетии нашей эры пришлое индейское племя нашло город мёртвым. Что заставило жителей покинуть благоустроенную столицу?

Может быть, созданная древними мастерами система искусственных каналов, вместо того, чтобы орошать почву, способствовала ее засолению?

Есть такая гипотеза…

Есть и другие: катастрофическое изменение климата, эпидемия5… Сейчас можно только гадать...


Ворота Солнца
Ворота Солнца

Ворота Солнца

Э
то был один из крупнейших городов тогдашнего мира, с жилыми кварталами и монументальными постройками, сложенными из блоков базальта или песчаника, с прекрасными произведениями скульптуры и керамики; его жители владели инструментами из твёрдых сплавов на основе меди и были в состоянии высекать огромные монолиты.

Город достиг высочайшего уровня развития на американском континенте и стал столицей государства площадью в 600 000 кв. км, то есть, размером с Украину. Сейчас раскопано лишь около десяти процентов территории Тиванако.

Пройдя длинной аллеей вдоль ряда каменных столпов, мы входим в знаменитые Ворота Солнца с симметрично вырезанными фигурами. Судя по схемам, составленным исследователями, под руинами — разветвлённая система подземных ходов и галерей...

Особенно поражает своеобразная крепость, кремль с высокими стенами, сооружёнными из монолитных блоков весом до ста тонн, мастерски подогнанных, состыкованных так, что и сейчас нельзя просунуть в шов даже лезвие.

Широкой лестницей спускаюсь внутрь крепости. Здесь есть просторные углубления, одно из них напоминает мне театр.

Меня встречают странные изваяния. Вглядываюсь в лица каменных истуканов, хранящих тайну величия и трагедии исчезнувшей цивилизации. Сможем ли мы когда-либо расшифровать спрессованные в камне знаки вечности?..



После окончания конгресса мы совершаем еще одну экскурсию — в селение Хьюатаята (Huatajata), расположенное на расстоянии около 70 км от Ла-Паза, на берегу озера Тити-Кака.

Здесь есть музей Альтиплано, полный археологических и антропологических экспонатов; есть музей экологии, где представлен животный и растительный мир высокогорья, а также быт туземцев, занятых ткачеством, строительством каноэ из тростника, земледелием, животноводством.

Музей продолжается под открытым небом: прямо возле нашей гостиницы — небольшая часовенка времён испанских конкистадоров, на озере — плавающие острова с построенными из ила, конусообразными хижинами индейцев древнейшего племени уру.

Сегодня этих рыболовов, плавающих на островах-плотах, осталось всего около двухсот!..

Естественно, меня интересовала история врачевания в этом высокогорном регионе. Когда испанцы 500 лет тому открыли Южную Америку, они застали там удивительную медицину инков.

И сейчас практика местных целителей (каллавая) мало чем отличается от врачевания в те далёкие времена.

Каллавая — это сплав из своеобразной магии, использующей энергетику горных вершин, и лечения природными, в основном растительными средствами.

Своеобразная медицина инков, выжив даже после вторжения «конкистадоров» современной медицины, продолжает существовать и распространяться по миру.

В Ла-Пазе я заходил в знахарские аптеки — их там много, буквально на каждом углу; видел огромное количество самых экзотичных, неведомых европейцам снадобий.

Сложилось так, что мы слишком увлеклись древней медициной Китая, Индии, Тибета, оставив без внимания своеобразный врачебный опыт Нового Света.

Уж очень далёк и загадочен этот заокеанский мир, вознесенный в заоблачные высоты Анд! Да и низкая продолжительность жизни боливийцев — свидетель не в пользу медицины аборигенов.

Однако, нельзя не учитывать, что три пятых населения Боливии живёт на высотах свыше трех километров, то есть в экстремальных условиях.

Кроме того, в стране десятки тысяч высокогорных шахтёров, которые страдают силикозом и туберкулёзом: они живут не более сорока лет, и этот факт «портит» статистику…

Модель тростниковой лодки древних инков
Модель тростниковой лодки древних инков в селении Хьюатаята (Huatajata)

Альпака, конечно, не верблюд, но...

М
ой добрый приятель, директор института высокогорной патологии, профессор Густав Зубиэта-Кастилло из Ла-Паза, считает, что большинство патологических проявлений у боливийцев связано с хронической кислородной недостаточностью.

Эта спутница заоблачных высот, в свою очередь, вызывает сгущение крови, ведущее, в конечном счёте, к цианозу, одышке, тромбофлебиту, головной боли, тромбоэмболии…

Извините за профессиональный «занос»; в дальнейшем автор обязуется избегать сложной медицинской терминологии. Остановлюсь лишь на фантастических методах диагностики местных эскулапов.

Они берутся определить болезнь по… направлению дыма от зажжённой пациентом свечи; по конфигурации застывшего свинца, предварительно расплавленного больным в тигле; по изменениям в расположении и состоянии органов морской свинки, которую предварительно пустили побегать по вашему телу; помогают в диагностике и сны.

Что это — дремучая отсталость, дикарская мистика? Давайте не спешить с навешиванием ярлыков. Ведь за всем этим — многовековой опыт.

Разве происходящие в нашем организме, даже уже хорошо известные биофизические процессы не оказывают на окружающее своего влияния? Энергетического, информационного?..

Тем более, что диагнозы часто правильные… А лечение — в основном, фитотерапия, уровню которой нельзя не удивиться.

Но вернемся на берег прославленного озера. Выйдя к самой воде, я нацеливаю свой фотоаппарат на ладью из камыша и стоящих рядом с ним копытных животных. Вдруг в кадре появляется индеец-абориген. Приходится снимать и его — ну что для нас, украинцев, какой-то доллар!..

Зато я узнаю, что мой новый знакомый — именно тот человек, благодаря которому Тур Хейердал совершил свои знаменитые плавания. Абориген — один из братьев Лимачи (Limachi), которые помогли норвежцу связать из тростника лодки «Тигрис» и «Ра»; он очень любит украинцев, а вот американцы жадные: только что снимались вместе с ним и не дали ни одного цента. Даже скотину не жалеют, — нет, чтобы дать на корм…

На берегу озера Тити-Кака
На берегу озера Тити-Кака

Проникшись сочувствием к обиженным животным, я потянулся к одному из них. Не замедлив ответить на мой добрый порыв, копытное повернуло свою милую головку и… грациозно плюнуло в меня. Пришлось вспомнить всю его родословную, прежде всего, по материнской линии.

Альпака, конечно, не верблюд, но из одного с ним семейства, — а точнее, гибрид от скрещивания двух диких видов, гуанако и викуньи...

Сейчас эти животные, обитающие в высоких Андах, почти истреблены из-за шерсти, кожи и мяса. Одомашненным видом гуанако является более известная всем лама.

На следующий день мы садимся в 70-местный, советского производства, катер и начинаем плавание в настоящее и прошлое поднебесного края.

Озеро Тити-Кака недаром награждают эпитетами: уникальное, легендарное, загадочное, сказочное, священное, мистическое... Нет, монстры там не живут, если не считать огромных жаб, которые, кстати, очень интересны нам, физиологам.

Эти существа приспособились жить в холодной (+10° С) солёной воде и даже на больших глубинах (до 120 м). Врагов не имеют — разве что ученых… Специалисты не перестают удивляться странному способу дыхания титикакских жаб: через мешковидную кожу! Как и рыбы, они без воды погибают.

Тити-Кака — самое большое из всех высокогорных озер Земли: оно находится на высоте 3812 м. Глубина — 275 м (по другим данным — до 304 м), площадь — 8300 кв. км, причем поверхность озера поделена между двумя странами: 60 процентов принадлежит Перу, а 40 — Боливии...

Эту бирюзовую гладь уже несколько тысячелетий тому назад бороздили тростниковые лодки.

Мастер Лимачи в окружении альпака
 
Мастер Лимачи в окружении альпака  
Здесь началась империя инков

П
ишут, что в озеро завезли из других водоёмов форель и что она плохо адаптируется.

Лично я берусь опровергнуть это утверждение. В одном прибрежном ресторане мне удалось обнаружить целых четыре (даже с половиной) вида местной форели; все они просто таяли во рту, что, безусловно, не свойственно вымирающим видам…

Катер привез нас к острову Солнца. Согласно легенде, именно на этом острове началась империя инков; здесь священные предки, Манко Капак и Мама Окльо, спрятали свой золотой скипетр.

Я не могу поручиться, что всё было именно так, — мне не удалось обнаружить этот символ власти.

А вот сомневаться в истинности моего пребывания на острове Солнца не рекомендую: иначе вы будете иметь дело с самим первым королём инков Манко Капаком, который 18 сентября 1994 г. удостоверил этот неопровержимый исторический факт!

По крайней мере, на врученной мне гидом грамоте стояла собственноручная подпись его величества…

На крутом берегу легендарного острова Солнца раскинулось царство экзотических деревьев, кустарников, трав.

Прямо перед нами уходила ввысь знаменитая лестница, сохранившаяся со времён инкской империи.

Рядом бил священный источник, возвращающий молодость (или когда-то возвращавший). Впрочем, родниковая вода имела и другие чудесные свойства.

Каждого из нас окропили ею — и сказали, что теперь мы, как и древние инки, застрахованы от вранья, воровства и лени…

По острову тем временем бегали индейские дети, дефилировали разодетые в свои национальные одежды аборигены, в том числе и женщины с младенцами за спиной. Предлагали сфотографироваться с ними, навязывали сувениры.

Я ещё раз убедился в высоком уровне народной медицины: первый встречный островитянин на мой вопрос о названии некоего растения с сильным запахом тут же сообщил название и добавил, что этими листьями лечат бронхи. Непрошеная консультация оказалась не бесплатной…

Для интересующихся эзотерикой организован специальный шестидневный «мистический» тур по озеру, с ритуалами и молениями под руководством соответствующего гида. Желающих предостаточно...

Как гласит один из мифов, именно из вод Тити-Кака появился бог, который создал Солнце и Луну .

Эзотерики полагают, что на Земле имеются два источника (начала) всей энергетики: мужское и женское. Эти начала определяют вечное единение и борьбу двух противоположностей: добра и зла, ночи и дня, света и мрака, физического и психического и т.п. На протяжении тысяч лет помянутые источники находились в районе Тибета.

Теперь же, с наступлением эпохи Водолея, женское начало энергетики перемещается на … озеро Тити-Кака! Отныне позитивная энергия мира будет генерироваться именно в водах этого священного озера...

Порт города Копакабана
Порт города Копакабана

Город Копакабана

С
ледующую остановку наш катер совершил в красивой бухте, на берегах которой расположен город Копакабана.

Это место религиозного поклонения: здесь находится костёл — святыня, куда приходят паломники, преодолевая пешком большие расстояния.

Костёл внутри необычайно богато украшен, сверкает серебром и золотом. Золотые украшения и на синем платье Божьей Матери, которое меняют на новое каждые три недели.

Город запомнился нам ещё и красочным базаром. Люди здесь доброжелательны и гостеприимны.

Женщины ходят в тёмных шляпах, в широких платьях с фартуком и накинутых на спину платках (пончо).

Маленьких детей туго пеленают: считается, что это препятствует душе вылететь из тела ребёнка и помогает ему вырасти здоровым. Старших носят за спиной в своеобразных гамачках.

На рынке в Копакабане я не устоял перед соблазном купить скатерть, украшенную яркими, многокрасочными фигурами удивительного орнамента...

Что, если местные мастерицы, сами не зная того, унаследовали тайну письменности инков?

Считается, что таковой не было вообще, — но я сомневаюсь. Неужели огромная империя, растянувшаяся чуть ли не на целый материк, могла обойтись без письменности?!

Согласно одному из мифов, в давние времена инки пользовались неким алфавитом. Но внезапно страну охватила страшная эпидемия. Боги сообщили верховному жрецу, что грех людей в искусстве письма.

Ла-Паз, уличная архитектура
Ла-Паз, уличная архитектура: встреча эпох

Чтобы остановить мор и умилостивить богов, жрец был вынужден заплатить огромную дань: он приказал уничтожить все памятники письменности и запретил пользоваться ею…

Косвенным образом легенду подтверждают конкистадоры. Они пишут о неких таблицах со странными знаками, сберегаемых в инкских святилищах, о храмах, украшенных тканями с узором из геометрических фигур...

Не были ли это священные древние тексты? Недавно ученые из Лимы пришли к выводу, что инки использовали в качестве иероглифов определенные знаки, а также… цвета!

Например, для определения временных форм глагола: если знак «идти» начертан на красном фоне, то это означает «пришёл», если на жёлтом — «иду», на синем — «пойду»...

Интереснейшую систему записи, быть может, полезную и в компьютерный век, уничтожили суеверные жрецы… с которыми, в свою очередь, а также и с их храмами, расправились конкистадоры!..

…Ночь на берегу озера Тити-Кака. Жилище шамана. Пожалуй, это единственный, уцелевший доныне наследник инкских жрецов…

В таинственном полумраке возле тлеющего камина, в окружении колдовской посуды с травами и порошками, начинается магическое действо. Вот шаман берет пригоршню листьев коки7 и бросает их в огонь. Дым дурманит, завораживает…

Все! Маг установил связь с миром духов и готов отвечать на наши вопросы. Я спрашиваю его, откуда у меня, жителя лесостепи, такая любовь к горам. Шаман отвечает: когда я еще не родился, горные духи похитили мою душу и завладели ею…

Один из членов нашей группы интересуется здоровьем своей жены, которую оставил в больнице. Духи устами шамана сообщают, что беспокоиться не о чем, женщина выздоравливает.

(Это подтвердилось на следующий день при телефонном разговоре.) Другой коллега спросил, доживет ли он до полета человека на Марс. Ответ был отрицательным… и, увы, оказался верным!..

Музей экологии и этнографии. Маски и манекены
 
Музей экологии и этнографии. Маски и манекены  
Высочайшая из вершин Аконкагуа достигает «всего лишь» 6960 метров!..

В
ажное мероприятие — Всемирный конгресс; влечет история удивительного края. Но, признаюсь, моя тайная мечта — Анды!

Горы-великаны, гигантские хребты, которые в несколько рядов тянутся вдоль Тихоокеанского побережья Южной Америки на целых десять тысяч километров…

А здешние пики-рекордсмены? В соответствии с родными энциклопедическими словарями, помню: высшая точка Анд, гора Анкоума, — не то 7010, не то 7014 метров...

Впрочем, другие источники присваивают титул королевы Анд горе Ильямпу: это как раз она достигает 7014-метровой высоты.

Оказалось — неправильно и то, и другое. Пребывание в Ла-Пазе принесло мне два географических закрытия.

Семитысячников в Андах нет вообще! А высочайшая из вершин, Аконкагуа (и это было открытием), достигает «всего лишь» 6960 метров!..

…Забегая вперед, скажу: Аконкагуа — не в Боливии, а в Аргентине; мне удалось взойти на нее три года спустя, в 1997 г., и водрузить на главном южноамериканском пике флаг Украины…

В бывшем краю инков с горами связана вся жизнь народа: горы дают приют и работу, кормят; старые религии призывают чтить богов и духов гор.

Приняв христианство, жители Боливии, тем не менее, не отказались от поклонения этим сущностям и продолжают жить под их защитой.

Показательно, что церковь не только не препятствует такому слиянию католицизма и язычества, но даже организует ритуальные восхождения! Многие католические храмы стоят на вершинах.

И паломники, преодолевая утомительный путь вверх (чем выше гора, тем более сильный живёт на ней дух), этим подвигом искупают свои грехи.

При этом они специально наряжаются, чтобы их не узнали враждебные духи и не помешали восхождению; несут свечи, иконы, которые должны увеличить на горе свою благодатную силу.

На вершине свечи зажигают — и с ними в руках встречают восход солнца… Чести побывать в обиталище высших существ удостаиваются лишь самые порядочные, трудолюбивые, пользующиеся всеобщим уважением боливийцы.

Восходят не только ради искупления грехов: покровительство гор должно защитить народ от стихийных бедствий, болезней, неурожаев.

С вершин в родные селения паломники приносят лёд, — он обладает волшебными свойствами и избавляет от болезней… Мы, специалисты в области гипоксии, подтверждаем чудодейственное влияние гор, талой ледниковой воды на организм. Но это уже «другая история»...

Музей экологии и этнографии
Музей экологии и этнографии

У меня остается двое суток для своеобразного паломничества на одну из вершин. Знакомлюсь с альпинистскими маршрутами, которые предлагает агентство «Вершины Анд». Конечно, больше всего хочется взойти на высшую точку Боливии — вулкан Саяма (Sajama, 6548 m), но для этого нужно, как минимум, пять суток.

По той же причине отпадает г. Иллимани (Illimani, 6462 m), так красиво вздымающаяся на всех фото над Ла-Пазом... Наконец, выбираю гору Гаяна Потоси (Huajana Potosi, 6088 m). Для восхождения на её вершину также требуется трое суток, но в ответ на мои усиленные просьбы гид пообещал уложиться за двое…

И вот, 21 сентября в Ла-Пазе я беру напрокат ботинки с «кошками», спальный мешок, другое необходимое снаряжение… Маленький японский вездеход «Самурай» медленно ползёт по горной тропе. Мимо проплывают довольно унылые пейзажи, но и в них есть что-то необычное: некая весенняя прозрачность, нежность красок, облака, с трудом отличимые от гор…

Когда у дороги появляется стадо лам, я и не думаю выйти: имея уже опыт общения с этими родственниками верблюдов, делаю фото прямо из автомобиля. Обращаю внимание на небольшие, одно-двухэтажные каменные сооружения.

Оказывается, это кладбище. Покойников здесь хоронят не в земле, — ее не вскопаешь, — а сажают в стенную нишу, затем закладывая отверстие камнями. Где-то на высоте 4700 метров, в небольшом селении, машина останавливается возле огромной дамбы. Дальше дороги нет. Сверкнув золотым оперением, над нами величаво проплывает огромный кондор.

Но нам сейчас не до экзотики: нужно до темноты успеть подняться на исходную позицию для восхождения. Вещей много, поэтому от предложенной помощи местного носильщика не отказываюсь (труд здесь дешев, всего десять американских долларов).

Вначале преодолеваем дамбу; затем, сокращая путь, метров пятьсот проходим, балансируя над пропастью, по узкой стене обводного канала и, наконец, выходим на крутую скальную тропу...

Высота 5100 метров. Перед нами — язык ледника с трещинами. Теперь движемся в связке… Даже сейчас, мысленно заглядывая в ледовую пропасть, я не без содрогания ступаю по ее истончённому прозрачному краю. А тогда — надеялся на Бога, на опыт гида, на прочность альпинистской верёвки и андийского льда…

На площадку для ночёвки (5500 м) вышли уже в полной темноте. Поставив палатку, с тщетной надеждой согреться заползаю в спальный мешок. Ночью не сплю, — не дает вдруг появившийся сильный кашель. Прислушиваюсь к себе: не начало ли это грозного заболевания — молниеносно развивающегося в горах острого отёка лёгких?..

Древняя лестница на острове Солнца
Древняя лестница на острове Солнца

Выходим на плато

К
ак будто «пронесло»… В пять часов утра 22 сентября гид растапливает на примусе снег.

Горячий кофе с молоком среди вечных льдов — это великолепно! Но теперь тревогу внушает погода: приближается гроза.

В зелёных вспышках зарницы замечаем недалеко от нашей ещё три палатки. Решаем подождать выхода наших соседей. Альпинисты выходят, — но, осмотревшись и собрав палатки, быстро направляются вниз. Гид вопросительно смотрит на меня; я предпочитаю рискнуть…

Продолжаем наш путь к вершине. Вначале взбираемся на крутой склон, затем штурмуем ледовые торосы с большим количеством трещин; за ними встречает ледовый гребень, к счастью, по мере подъема все более пологий.

Идём в связке, подстраховывая друг друга. В десять часов утра кажется, что гроза отстала от нас. Потеплело — снимаю пуховку. Дышу открытым ртом, но через специальную теплозащитную маску. Воздух разрежен. Иногда приходится делать четыре-пять вдохов на один шаг!..

Около полудня выходим на плато: кругом торосы странной формы, с глубокими конусообразными впадинами. Уже видна вершина и два пути к ней: один — напрямую через эти громады льдов, другой — в обход справа по гребню.

Я предлагаю идти в обход, но гид выбирает прямой путь, и вскоре мы останавливаемся перед непреодолимой трещиной. Теряя силы и боясь подвернуть ноги, возвращаемся назад, вновь переползая через глубокие ямы…

Наконец, после всех злоключений, — вершина Гаяна Потоси! Выше нас — только небо. Радостно обнимаемся с гидом… Но, видимо, наше поведение кажется дерзким духу горы, на чей трон мы взобрались.

Нас вновь обнаруживает гроза и начинает обстреливать тихими шипящими разрядами. Здесь не гремит гром!.. Мгновенно бросившись вниз, гид прижимается к уступу скалы. Я следую его примеру.

Дождавшись какой-то воображаемой передышки, лавируя между разрядами молний, сбегаем к базовому лагерю. Не буду утомлять читателя описанием спуска измождённых, с натёртыми до крови ногами восходителей...

На склоне горы Гаяна Потоси
На склоне горы Гаяна Потоси

Посла будят среди ночи

П
оздно вечером я добрался до своей гостиницы и блаженно развалился на диване в холле. Но развалился отнюдь не на части, а, наоборот, чтобы собраться. Вначале — с мыслями в записной книжке.

Тут же около меня поставили настольную лампу, принесли стакан чая с зеленоватыми листочками… вернее, не чая, а все той же коки. Здесь это традиционный напиток — он хорошо утоляет жажду, успокаивает, тонизирует, способствует приспособлению к высоте. Но все это мне уже не надо: «рано утром на рассвете улетаю я домой»…

Впрочем, как оказалось, запел я преждевременно: впереди была Америка — теперь уже не Южная, а та, которая Соединённые Штаты...

Самая демократическая из стран преподнесла мне сюрприз. Когда уже подходила к концу регистрация в аэропорту Ла-Паза (кстати, расположенном на высоте 4100 метров!), меня ошарашили сообщением: «Вы не имеете американской визы и поэтому к посадке не допускаетесь»…

Бросаюсь к координатору внутренней службы безопасности: «Я транзитный пассажир; по пути сюда делал остановки в Бразилии, во Франции, и там не было никаких проблем, — никто не предупреждал о необходимости транзитной визы… и вообще, у меня осталось всего десять долларов… SOS!» Координатор связывается с Майями, долго беседует. Безрезультатно.

А посадка, между тем, уже закончилась; закрывают входной люк. Что делать?! Я вспоминаю о телефоне американского посла в Боливии, с которым познакомился во время конгресса, и прошу помочь связаться с ним.

Посла будят среди ночи; несмотря на это, он довольно любезен… но даже его переговоры с Майями не дают результатов! Вылет самолёта задерживается — экипаж и пассажиры ожидают завершения наших переговоров…

Под утро на моё усмотрение предлагают такой вариант: сесть в самолёт и совершить промежуточную посадку в боливийском городе Санта-Крус. За время моего полета туда американское посольство в Боливии будет пытаться, уже с помощью электронной почты, получить разрешение.

Но если согласие не будет получено, меня высадят в Санта-Крус… Что ж, у меня появляется хороший шанс остаться в стране, где нет посольства Украины, в абсолютно чужом городе, без гроша в кармане и, возможно, без вещей (погрузили их или нет, — я не знаю)...

Музей под открытым
Музей под открытым небом у озера Тити-Кака

В Штатах меня встретили как террориста...

В
се же, летим! И вот она, посадка в Санта-Крус… Все выходят, я демонстративно остаюсь в салоне: в конце концов, пусть меня вынесут!.. Но обходится без эксцессов…

Мне передают увесистый свёрток бумаг. Судорожно пытаюсь в нём разобраться.

За короткое время полёта посольство США и таможенная служба города Майями успели обменяться несколькими электронными письмами относительно моей, очень опасной для Америки, персоны. Вывод: «Как исключение, разрешить…»

Однако, в Штатах меня встретили почти как террориста…

Под конец пребывания в аэропорту Майями я всё же отважился задать доброму молодцу из спецслужб, не отходившему от меня, заветные вопросы: «Насколько обязательно было здесь, сейчас отнимать у меня документы, билеты, оскорблять необоснованным недоверием?

Или в вашем понятии «права человека» — это только права гражданина США? А может быть, вы уверены, что любой пассажир «оттуда» обязательно попросит убежища в вашей райской стране?

Не допускаете, что есть люди, просто любящие свою Родину?..» Ответов я не получил — но не настаивал, опасаясь новых санкций. Уж очень хотелось поскорее домой…

…Всего четыре часа пробыв в Майями, не выходя из аэровокзала, я, кажется, понял одну важную вещь. Как и в альпинизме, в общественной жизни господствует закон: достигших вершины ожидает неминуемый спуск! Боюсь, что об этом мало думают неторопливые, самодовольные, пресыщенные благами жизни американцы…


Америка достигла вершины, исчерпав начальную идею своего восхождения. Сейчас она благоденствует. Но выше идти здесь некуда, — а перешагнуть, тем более, победить себя невозможно... На дворе новое тысячелетие, новая «техника восхождения».

Наш подъем более труден и сложен, ибо мы не расстаемся с большим грузом накопленных за века духовных ценностей. Выше головы, соотечественники: наш путь к процветанию, быть может, медленнее, тяжелее, — но зато он уверенный и надежный!

…Для сравнения скажу, что в Париже меня преспокойно выпустили из аэропорта, — знакомиться с городом, — а визу открыли безоговорочно… и бесплатно! Что было весьма кстати, ибо мои десять долларов за время полета не размножились. Все же, Европа — не Америка, а Франция — не США. Уж очень большое расстояние между ними...

А теперь, когда я вспомнил все лучшее и худшее в моем «восхождении», всех поблагодарил или, по крайней мере, помянул, — изложу самый счастливый момент любого путешествия. Он не займет много места. Просто — ты возвращаешься домой; тебя ожидают настежь открытая дверь и крепкие объятия сына. Примечания 1 Мы оставили написание некоторых исторических и географических названий в авторской редакции. П. Белошицкий считает, что она ближе к оригиналу. В литературе обычно пишут «Ла-Пас», «Тиауанако», «Титикака» и т.п. (Прим. ред.)

2 По другим источникам, население страны инков Тауантинсуйю не превышало 10-15 млн. чел. (Прим. ред.)

3 Гипоксисты — ученые, исследующие гипоксию, т.е., кислородную недостаточность, возникающую, в частности, при подъеме на большую высоту. Гипоксия имеет и отрицательную сторону, и положительную, целебную. Основателем этого направления в украинской науке был академик Николай Сиротинин. (Прим. ред.)

4 Некоторые археологи, полагая, что основные сооружения Тиауанако были сориентированы по точкам восхода Солнца в дни равноденствия или солнцестояния, находят отклонение этих точек от современных — и дают городу возраст до 11-12 тысяч лет. (Прим. ред.)

5 Наиболее прозаическое — и, кажется, логичное — объяснение заключается в том, что новая столица, Куско, став местом пребывания жрецов и аристократии, отвлекла к себе и рабочую силу, и дары паломников, и потоки товаров. Тиауанако не выдержал конкуренции. (Прим. ред.)

6 С легкой руки Э. фон Деникена и других искателей следов инопланетного разума на Земле, Ворота Солнца в Тиауанако объявлены неземным календарем с продолжительностью года в 260 дней. (Прим. ред.)

7 Вытяжка из таких листьев входит в состав экстракта «Кока-колы», что ясно из самого названия напитка. Они содержат алкалоид кокаин (в очищенном виде — наркотик). Инки и все население Тауантинсуйю постоянно пользовались листьями коки, как бодрящим и возбуждающим средством.

Кстати, вторая часть названия напитка — от африканских орехов кола, содержащих кофеин. (Прим. ред.)


В избранное (11) | Просмотры: 33761

Комментировать
RSS комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.